Kobiety w historii mody: Projektantki, które wpływają na modę

Na długo przed uruchomieniem Miesiąca Historii Kobiet w 1981 roku, projektantki mody torowały sobie własną drogę, wzmacniając pozycję kobiet, zapewniając im doskonałą modę, dzięki której kobiety wzbudzały zaufanie, budowały karierę, spokojnie utrzymywały siebie i swoje rodziny. Podczas gdy wielu kojarzy modę ze stylem, te kreatywne geniuszki wykorzystywały swoje talenty, aby promować indywidualną ścieżkę do wyrażania siebie i zmieniać staromodne wyobrażenia o tym, czym kobieta „powinna być”. Czy możesz wymienić chociaż jedną ze swoich przyjaciółek, która aspiruje do bycia jak Sarah Jessica Parker z serialu „Seks w wielkim mieście”?

W tym roku, ze względu na tak wiele opiekuńczych kobiet i pracownic pierwszej linii, które niestrudzenie pracowały nad globalną pandemią, tematem Historii Kobiet 2022 jest „Uzdrawianie, promowanie nadziei” i jest hołdem dla tysięcy kobiety ze wszystkich kultur, które zapewniały zarówno uzdrowienie, jak i nadzieję na przestrzeni dziejów.

Świętując Miesiąc Historii Kobiet, przyjrzyjmy się niektórym z najbardziej wpływowych współczesnych projektantek, które nadal wywierają wpływ nie tylko na modę, ale i świat

MIUCCIA PRADA

DYREKTOR KREATYWNY W PRADA I MIU MIU

Jako młoda kobieta Miuccia Prada nie marzyła o karierze w modzie. Kultowa projektantka, pierwotnie nazywana Maria Bianchi, studiowała nauki polityczne i uzyskała stopień doktora na Uniwersytecie w Mediolanie. Jako członek Włoskiej Partii Komunistycznej w latach 60., Prada jest cytowana w czasopiśmie Document Journal: „Moda była najgorszym miejscem dla feministki w latach 60.”. Na szczęście nie mogła zignorować swojego powołania i talentu do robienia kariery w modzie, a w 1979 roku dołączyła do rodzinnego biznesu.

W 1989 roku Prada wypuściła swoją pierwszą kolekcję gotowych ubrań dla kobiet, a na początku lat 90 wszystkie fashionistki oszczędzały grosze, aby kupić wszystko, co stworzyła Prada. Ona na zawsze zmieniła modę. Dzięki pojawieniu się jej masywnych mokasynów na obcasie, kobiety na całym świecie rzucały chwiejące się szpilki w tył szafy i zaczął się trend „brzydkich butów”. W swojej kolekcji na wiosnę 1996 roku Prada przekształciła „brzydki” w najmodniejszy i najbardziej poszukiwany styl, od nadruków na tapicerce przez zgniłe, kwaśne kolory po kwadratowe buty z paskami. Sama Prada przyznaje w wywiadzie dla magazynu Vogue: „Brzydkie jest atrakcyjne, brzydkie jest ekscytujące. Może dlatego, że jest nowsze. Badanie brzydoty jest dla mnie bardziej interesujące niż burżuazyjne pojęcie piękna”.

Prada przez lata trzymała się DNA stworzonej przez siebie marki. „Brzydkie nadruki” Prady obejmują nadruki geometryczne, motywy ust, a nawet odę do Frankensteina, ale jakoś sprawia, że ​​wszystko to jest tak pożądane. Prada wciąż znajduje niezliczone sposoby na uatrakcyjnienie tego, co tradycyjnie uważa się za niekonwencjonalne. Na przykład projektantka sparowała spódnice midi z mokasynami na grubej podeszwie. Zestawiła topy typu babydoll z szortami. Opowiadała się za skarpetkami do sandałów, rajstopami z grubej wełny i zakrywającymi ciało nylonowymi pufami, jednocześnie tworząc seksowne sukienki z szalikami, minispódniczki z trenami i niegrzeczne sukienki ze spiczastymi biustami.

Jej historia jako feministycznej wojowniczki wciąż błyszczy w jej kolekcjach, co jest oczywiste w braku tradycyjnie seksownych ubrań. Prada projektuje intelektualne dzieła zarówno dla swoich marek Prada, jak i Miu Miu, zawsze skupiając się na tym, czego pragną i potrzebują kobiety. „Chcę być mądrzejsza, trudniejsza, bardziej skomplikowana, ciekawsza lub bardziej nowa” — mówi w Document Journal.

DONATELLA VERSACE

DYREKTOR KREATYWNA W VERSACE

Po przeciwnej stronie spektrum Prady znajduje się Donatella Versace, kolejna silna włoska projektantka, która zmieniła sposób ubierania się kobiet i mężczyzn na całym świecie.

Donatella Versace jest znana ze swoich platynowych blond włosów, muśniętej słońcem skóry, chwiejnych obcasów na platformie i seksownych ubrań jak „druga skóra”. Niestety, ikona Donatelli powstała z tragedii, po zamordowaniu jej brata Gianniego (założyciela domu) w 1997 roku.

Szokujące morderstwo Gianniego Versace było ogromną stratą dla świata. Jego śmiałe podejście do mody z głośnymi kolorami, ostentacyjnymi nadrukami i mnóstwem seksapilu było epickie i aż do jego śmierci Gianni i jego siostra Donatella zawsze byli w centrum uwagi mody. Ich radość życia została przełożona na każdą kolekcję, a każda supermodelka w latach 90. chciała chodzić po pokazie Versace.

Donatella zawsze ściśle współpracowała z Giannim i odegrała kluczową rolę w kształtowaniu statusu dziedzictwa domu mody. Donatella była kimś więcej niż muzą Gianniego, pracowała niestrudzenie promując markę i była odpowiedzialna za tworzenie relacji między domem Versace a wszystkimi gwiazdami rocka i raperami, którzy kochali tę wytwórnię wyjątkowych ubrań. Donatella podkręciła wskaźnik celebrytów i przyjaźniła się ze wszystkimi supermodelkami w tym czasie: Lindą Evangelista, Christy Turlington, Naomi Campbell i Cindy Crawford – żeby wymienić tylko kilka.

Po śmierci Gianniego Donatella przejęła stery domu i została dyrektorem kreatywnym marki. Ale styl życia włoskiej gwiazdy rocka i nieustannej imprezowej dziewczyny odbił się na niej. Według magazynu Vogue „była jedną z pierwszych w modzie, które znalazły odkupienie na odwyku, a mimo to nie cierpiała z tego powodu publicznego oczerniania. To również przyczyniło się do nadania jej ikonografii ludzkiego i wrażliwego aspektu. Donatella, ocalała.

MARIA GRAZIA CHIURI

DYREKTOR KREATYWNA DAMSKIEJ KOLEKCJI DLA DIOR

Maria Grazia Chiuri zyskała sławę w 2007 roku, kiedy została dyrektorem współtworzącym Valentino wraz z Pierpaolo Piccioli, jej partnerem projektowym przez 26 lat. Następnie, w lipcu 2016 roku została zatrudniona jako dyrektor kreatywna odzieży damskiej w legendarnym domu Diora. Chiuri została pierwszą kobietą, która przyjęła tak prestiżową rolę w tym ekskluzywnym domu.

Dzięki Chiuri marka przywróciła swoją kultową torebkę siodłową, którą od czasu jej powrotu w 2018 roku można było dostrzec u niezliczonych celebrytów i entuzjastów mody. Pod kierownictwem Chiuri francuski dom odnotował 44% wzrost sprzedaży w 2021 roku.

Chiuri jest aktywną feministką, a jej projekty odzwierciedlają środowisko socjologiczne, w którym żyjemy dzisiaj. W swojej debiutanckiej kolekcji na Dior Spring 2017, przedstawiła koszulki z wiadomościami, które przed #MeToo odważnie stwierdzały „wszyscy powinniśmy być feministkami”, dosłowne nawiązanie do pisarstwa Chimamandy Ngozi Adichie i ukłon w stronę innej pionierki projektowania kobiecego, Katharine Hamnetta. Chiuri zmieszała te koszulki z ukłonem w stronę szermierzy i baletnic i zmaterializowała się nowa kobieta Diora: silna, ale delikatna, z duchem walki i pragnieniem romansu.

W swojej kolekcji na wiosnę 2018 Chiuri zainspirowała się esejem Lindy Nochlin z 1971 roku „Dlaczego nie było wielkich artystek?” rozdała egzemplarze eseju i wydrukowała jego tytuł na koszulkach. W swojej kolekcji na wiosnę 20. Chiuri ukłoniła się w stronę bogiń na przestrzeni dziejów, na tle którego brzmiało: „Co by było, gdyby kobiety rządziły światem?”

Wysiłki projektantki dotyczące równości płci zostały zauważone i potraktowane poważnie. Otrzymała Legię Honorową, najwyższe francuskie odznaczenie cywilne, od minister ds. równości płci Marlène Shiappa w 2019 roku

SARAH BURTON

DYREKTOR KREATYWNA ALEXANDER MCQUEEN

Kolejna droga do sławy pochodzi z kolejnej tragedii. 11 lutego 2010 roku Lee McQueen, dyrektor kreatywny i założyciel marki Alexander McQueen, popełnił samobójstwo, pozostawiając branżę modową do głębi zszokowaną. Dwa miesiące później Sarah Burton została następczynią Lee McQueena. Burton, która pracowała z McQueenem od 1996 roku, najpierw jako stażystka, a potem jego osobista asystentka, awansowała na stanowisko szefa działu odzieży damskiej w 2000 roku, więc zastąpienie McQueena było dla niej naturalnym postępem.

Przez lata od śmierci McQueena Burton pozostała wierna estetyce marki i pilnie pilnowała wizerunku McQueena, ale… również go wzmocniła. Pod przywództwem Burton wiele elementów charakterystycznych dla McQueena — dramatyczne piękno, ale także boleśnie mroczne zestawienia, które były częścią wewnętrznych demonów McQueena (z których nie mógł się wyzbyć) zostało przekształconych w mniej radykalne i znacznie bardziej feministyczne.

29 kwietnia 2011 r. Burton i jej marka stały się powszechnie znane, ponieważ zlecono jej ubranie Catherine Middleton, księżnej Cambridge, na jej ślub z księciem Williamem. Świat oglądał ekstrawagancki ślub, a Middleton wyglądała jak idealna księżniczka pod każdym względem. Burton stworzyła jedwabną satynową suknię, obszytą przez Royal School of Needlework, co było kluczowym momentem w jej nowym rozdziale w domu.

Pokazy Burton na wybiegu są zawsze teatralne, zgodnie z DNA domu. Sarah Burton powiedziała Vogue Runway w wywiadzie: „Lee zawsze mi mówił: „Musisz robić rzeczy po swojemu, musisz w to wierzyć i to, co robimy, musi być emocjonalne”. Osiągnęła idealną równowagę między swoją kreatywnością a wizją Lee McQueena.

STELLA MCCARTNEY

DYREKTOR KREATYWNA I ZAŁOŻYCIELKA STELLA MCCARTNEY

Stella McCartney od dziesięcioleci jest „sumieniem” branży modowej. Jako czołowa orędowniczka zrównoważonego rozwoju w modzie była pionierem w zmniejszaniu śladu węglowego swojej kolekcji o tej samej nazwie. Dla McCartney zrównoważony rozwój nie jest sztuczką ani wysiłkiem na jeden sezon, była orędownikiem ruchu, zanim stał się „rzeczą do zrobienia” i co sezon praktykuje to, co głosi. Tutaj nie ma zielonego prania.

Zawsze wyprzedzając ruch, McCartney zadebiutowała swoją kolekcją bez futer i skóry w 2001 roku i spotkała się z wieloma krytykami: jak projektant mógłby zbudować biznes bez luksusowych wyrobów skórzanych? Jej sygnowana teraz torebka Falabella dowiodła dokładnie, jak to zrobić. W przypadku jesiennej kolekcji McCartney’a z lat 20. projektant wysłał modelki przebrane za zwierzęta na wybieg, a następnie wysłał na Instagramie kampanię przedstawiającą kreskówki zwierząt wyrażające takie rzeczy jak „Mój płaszcz wygląda na mnie lepiej i Co u lisa? Nie jestem modą”. Kolekcja była wolna od okrucieństwa.

Wracając do dziś. McCartney jest znana nie tylko ze swoich charakterystycznych produktów nieskórzanych i zabawnych, sportowych ubrań gotowych do noszenia, ale także inspiruje pokolenie kobiet do myślenia o wpływie tego, co kupują na środowisko. McCartney wierzy, że moda nie powinna dotyczyć tylko tego, jak wyglądamy; powinno dotyczyć tego, jak nasze wybory odnoszą się do środowiska i ludzi wokół nas.

Oprócz wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju, McCartney jest również znana ze swojej bardzo brytyjskiej i kobiecej estetyki projektowania, do tego stopnia, że została wybrana do zaprojektowania sukienki, którą Meghan Markle nosiła na wesele królewskie (która została wykonana z wiskozy, płynnego materiału wykonanego z pulpy drzewnej). Pomijając oczywiste powody, dla których zaakceptowała projekt, McCartney powiedziała, że zaprojektowała sukienkę dla Markle, ponieważ jest „kobietą kobiet”, według Harper’s Bazaar UK.

McCartney to nie tylko odnosząca sukcesy projektantka, ale także prawdziwa działaczka na rzecz środowiska. W poprzedniej kampanii zwerbowała kobiety z grupy aktywistów na rzecz klimatu Extinction Rebellion i nadal jest jedyną projektantką, która zachęcała ludzi do wysyłania używanych markowych przedmiotów za pośrednictwem witryny handlowej The RealReal. W artykule na Vogue.com szczerze mówiła o braku postępów ze strony swoich kolegów projektantów: „Po prostu myślę, że nadszedł czas, aby się zmęczyć i znaleźć w sobie element uczciwości. Potrzebuję jeszcze kilku kolegów, którzy połączą moje ramię i staną ramię w ramię ze mną, ponieważ w ten sposób możemy dokonać znaczących zmian”.

VIVIENNE WESTWOOD

ZAŁOŻYCIEL I PROJEKTANTKA VIVIENNE WESTWOOD

Od przyjazdu do Londynu pod koniec lat 60. Vivienne Westwood uchwyciła wiele sposobów wyrażania się kobiet poprzez modę – a jej kolekcje często były równie bezczelne, kontrowersyjne i zaskakujące jak ich twórca.

Westwood eksplodowała w świecie mody, kiedy połączyła siły z menedżerem Sex Pistols Malcolmem McLarenem i razem wypuścili ubrania, które świat będzie znany jako punk: „… moda punkowa sama w sobie była ikonograficzna: rozdarcia i brud, agrafki, zamki błyskawiczne, slogany i fryzury” – oświadczyła kiedyś. Westwood jest jednak daleka od jednego kucyka, podczas gdy kreatywna projektantka wciąż ma w swojej kolekcji wiele elementów punka, oferuje również ubrania, które opierają się na genialnym krawiectwie, które stały się ich buntowniczymi punktami – kolekcje o nazwach takich jak Savages (1981), Buffalo /Nostalgia błota (1982), Punkatura (1982) i Koniec świata (1984). Kolejne programy były skierowane do młodych romantyków, co stanowiło pokręcony hołd dla Christiana Lacroix.

Przez prawie pół wieku Westwood ubierała pokolenia kobiet w szykowne, ale buntownicze ubrania, a nawet dzisiaj Westwood nie straciła swojego „karnego” uroku.

W 1992 roku Vivienne Westwood została odznaczona OBE (nagroda Imperium Brytyjskiego, jest to druga w kolejności nagroda Orderu Imperium Brytyjskiego). Westwood przybyła do Pałacu Buckingham bez majtek, decyzja udokumentowana przez fotografa na dziedzińcu pałacu. Westwood powiedziała później: „Chciałam pochwalić się swoim strojem, kręcąc spódnicą. Nie przyszło mi do głowy, że skoro fotografowie będą praktycznie na kolanach, efekt stał się bardziej efektowny, niż się spodziewałem… Słyszałem, że zdjęcie to rozbawiło królową”.

Prawdziwy buntownik na wskroś.